Realización de calcas (NO PROFESIONALES)

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Campero
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Realización de calcas (NO PROFESIONALES)

Mensajepor Campero » 03 Jul 2013 19:40

Hola.

Viendo algunas discrepancias o puntos de inflexión a la hora de "fabricarnos las calcas" en base a los medios a nuestro alcance, os largaré un tochazo de esos salvajes, MONSTRUOSOS asi que irse preparando.

Lo que aquí expondré no pretende ser La Biblia de las calcas ni mucho menos, si no la forma en que yo las realizo para mis inventos con ciertas limitaciones. Son artesanas y distan de las que encontramos de un modo comercial realizadas con impresoras/medios mas adecuados para su elaboración final. Es como si tratase de hacer una agujero redondo con una lima, sabiendo que con una broca en manos de un profesional sale perfecto.

Dicho esto comenzaré con las explicaciones. Hay una serie de variables que condicionaran el éxito ó el fracaso del logro a conseguir y que son:

Vectorizar los dibujos, letras y todo lo que haya que imprimir - Al vectorizar una figura (una letra es un conjunto de rectas y curvas) definimos perfectamente que el area es homogenea, que las diferencias de color tiene el "escalón" que nosotros queramos darle, no el que nos da el tamaño del pixel, y por tanto no sufren nuestras "formas".

Sirva como ejemplo esta imagen, en la que se ha dibujado un cuadrado de 0,004 x 0,006 mm sobre un fondo degradado, donde se puede observar que por mucho que ampliemos la imagen esta no sufre "un escalonado" en los colores ¡¡ojo!!! para poder mostrarosla, he tenido que pasarla a JPG por lo que se notará algún pixelado, pero esto no sucede con los dibujos vectorizados.

Imagen

Aqui hemos alejado un poco la imagen de nuestro cuadrado y le he puesto al lado una imagen con formato GIF (algo mejor que el jpg), para que podais ver su pixelado.
Imagen

Ahora adjuntamos la misma figura pero vectorizada y el resultado es este:
Imagen

Y ahora ya alejado así:
Imagen


Dicho esto, quitaros de la cabeza el uso del PAINT para hacer este tipo de cosas, es como querer hacer un taladro en un forjado de hormigón con una maquina de 30 euros y una broca de los chinos ...... si la broca da vueltas, araña un poco el hormigón pero ..... hacer el taladro es otra cosa. Aqui parecido.

EL MEDIO:


Impresora de Inyección VS Impresora Laser.

La impresora aquí cumple una función básica, transcribir lo que hemos hecho y a lo que le pedimos una máxima calidad al delimitar y que no haga "escalones", por lo que requiere que sea de muchos puntos por pulgada (PPP es la abreviatura de la definición), además de no facilitar el corrimiento de tinta. Es por esto, que las impresoras de inyección de tinta vienen muy bien para fotografías donde los contornos han de ser suaves y no debe parecer que haya imagenes superpuestas, pero para nuestro cometido ...... ¡¡¡ERROR!!! NO SON LAS MAS ADECUADAS por lo indicado además de que al requerir un proceso posterior (barnizado para que no se corra la tinta) nos limita sobremanera por tanto NO ES LA MEJOR OPCION.

Sin embargo las impresoras laser en color, para trabajos NO PROFESIONALES son la mejor herramienta a la que podemos tener acceso por la misma cantidad de dinero que una de injección, con la particularidad que sus toner no se secan como los cartuchos de tinta, la duracion de los toner supera las 1000 paginas con el cartucho que traen de origen (las de injección es dificil que superen las 200 copias), las impresoras laser una vez depositados los polvos que dan la tonalidad requerida, aplican un fijador que los convierte en una masa sólida, la rapidez, y la fiablidad de este tipo de máquina es superior a las de inyección, por tanto esta si es la mejor opción NO PROFESIONAL.

Una impresora laser es el medio mas rentable de imprimir y os lo digo con todo el conocimiento de causa. Hace unos años hice un estudio de los gastos que teniamos en la empresa dado el elevado numero de cartuchos de tinta que se usaban en las mas de 30 impresoras de los diferentes departamentos, y había impresoras de inyección que costaban mas de 50ptas (hoy mas de 3 euros) cada hoja que imprimian, aunque parezca increible. Se tuvieron en cuenta los factores de coste de impresora origen/amortización vida útil, consumibles, gastos de SAT, numero de hojas falladas al imprimir, gastos financieros y de estocaje, gastos de gestión, etc etc etc. Una laser salia por menos de 2 ptas hoja impresa, y si poniamos una XEROX centralizada, el coste era fijo de 1,20 por hoja impresa ...... sabeis donde fueron las 30 impresoras de tinta no?.

Si ya queremos rozar lo divino, hay que irse a impresoras de sublimación con 7 colores de tinta ó mas, pero honradamente es para dedicarse a ello, no para tenerla como impresora domestica. El importe suele ser superior a los 1500€.

LA BASE DE IMPRESION


La calca. Las bases de impresión mas genéricas son de 2 tipos, una para impresora de inyección, y otra para laser.

La que se utiliza para inyección debe ser mas porosa que la laser, ya que debe facilitar la filtración de la tinta y colorear unicamente la pelicula que luego será la parte a utilizar sobre nuestra base. Aunque está previsto por los fabricantes, el grado y tiempo de secado, la acuosidad de la tinta y otros factores, estos son siempre en unas condiciones ambientales muy estables y muy establizadas, cosa que no nos ocurre en casa, que en verano los cartuchos se quedan mas tiesos que la mojama, y en invierno con poco la tinta se va a todos lados, salvo cuando tenemos el radiador al lado de la impresora ........ que se queda un poco arrugada hasta la hoja.

La que se utiliza para impresión laser, debe aguantar el calor que desprende el cartucho de fijación de toner, y no es porosa. Las condiciones ambientales no son criticas ni mucho menos, ya que el toner es un producto practicamente inalterable con las diferencias de temperatura y ambientales que tenemos en el interior de nuestras viviendas.

Y ya por último la fijación a la base, el barnizado de las calcas. En las impresoras de inyección esto es obligado dado que su tinta es un producto acrilico y por tanto soluble al agua, paso posterior obligado en el uso de la calca, por lo que ha procurarse en esta base una protección al efecto y utilizar el referido barniz. Desconozco que tipo de barniz es el que usais para ello, pero deberiais de pensar que si no cura bien (no es que esté seco al tacto) cabe la posibilidad de que se disuelva (al menos una parte de él) al ser sumergida la calca en agua.

La impresión laser, como ya he dicho antes, fija los "polvos" mediante una especie de pelicula que los aglutina y forma una masa compacta. No requiere del uso de barniz una vez han sido imprimidas, y el único problema que pueden presentar es la decoloración por exceso de rozamiento de elementos con los que las guiamos a sus posiciones (pinzas, cuter, palillos, etc).

El grueso de ambas es igual, si bien al no tener que barnizar las de inyección de tinta siempre quedarán mas "disimuladas".

Resumiendo, programa de diseño vectorial (COREL o similar), impresora laser color de las de 125€ (aquí yo me decanto por HP), y calcas de A2M, son mis recomendaciones.

Y ahora EL BLANCO

El blanco ..... vaya vaya .... es una pirula no poder disponer de ese color para una impresora domestica, pero hay una alternativa; Calcas con fondo blanco que al igual que las transparentes tambien existen comerciales.

Aqui hay varias "alternativas":

1º - Igualar el color de la pintura para que no destaque y eso es bastante dificil, el ojo lo encuentra rápido por el relieve y por la diferencia cromática.
2º - Los contornos con curvas enrevesadas son "imposibles". Haciendo un linea fina que delimite el corte se puede .... pero es muy dificil que quede igual que las comerciales ...
3º - Para las que no hay problemas son para los carteles rectilineos y si ademas tienen una linea de contorno (igual ó diferente a la pintura) es mas sencillo.

Como veis .... MUY MUY MUY DIFICIL. De todos modos, sabeis que siempre podeis contar con Javier de TRENMILITARIA (es todo un artista y tiene una biblioteca ferroviaria en su cabeza muy bien ordenada) ó conmigo para hacer esa calca que necesiteis "a medida".

La forma de "hacer las calcas para el modelo" es muy sencilla y requiere saber usar un buen programa de diseño vectorial, si no ..... estas perdido. Dando por sentado que no representa problemas su uso los pasos son:

A.: Escanear el modelo por su lateral y poner debajo una regla milimetrada. Con esta premisa y al importar la imagen del vagón al programa de diseño, siempre podremos modificar el tamaño de la imagen hasta dejarlo en su medida real, ya que al escanearlo he importarlo nos los colocará en el programa con otras medidas no reales.

B.: Buscar la mejor imagen del logo que queremos hacer. A veces se encuentran logos ya vectorizados, hay paginas dedicadas a ellos pero salvo los del AVE, RENFE, ADIF y pocos mas, es casi imposible que los haya hecho alguien y que los hayan dejado para el uso público. Damos por sentado que el logo ya lo tenemos en formato jpg y lo importamos al programa donde ya tenemos nuestro vagón escaneado. Fijandonos en los detalles del original (donde empieza y donde acaba el logo, número de ventanilla, boca de cisterna, cuarterón del vagón, etc etc etc, es decir una zona de referencia), modificamos en tamaño nuestro logo en jpg hasta que queda donde y como corresponde, ya tendremos el logo en jpg al tamaño que necesitamos montado sobre la imagen a tamaño real del vagón al que va destinado.

C.: Y ahora es donde comienza la experiencia del autor en el manejo del programa. Se retira la imagen escaneada del vagón para que no estorbe, y con las ayudas de lineas guia, trazado vectorial, curvas Beissier, etc se va dando forma al logo, se insertan letras, se manipulan los textos, sea en su espaciado entre caracteres, palabras, interlineado etc etc con una precisión de 0,001mm que puede llegar a ser de 0,0001 pero eso creo que sería rozar la ....... bueno mejor así.

D.: Una vez conformada la imagen en formato vectorial, se superpone en el vagon escaneado, se ve si hay algo que no nos venga bien (ejemplo relieves muy acentuados) y si es necesario, se desplaza un poco, ó se toma la decisión de variarle su forma, tamaño o lo que se precise. Si no es algo que cante "JONDO" será dificil encontrar la diferencia. Pondré como ejemplo el esquema de pintura de la 269 MAZINGUER en el frontal ¿os habeis fijado la diferencia que tiene en altura la serie 600 con respecto al resto? parecen iguales pero no lo son, son detallitos.

E.: Ya tenemos nuestro logo, y ahora nos falta hacer los cuadrados con las caracteristicas de freno, longitud, peso, tara, etc etc. La letra utilizada en las rotulaciones, suele ser de modo habitual para este tipo de carteleria la ARIAL, ó la HELVETICA y lo único es adaptar el texto al tamaño de destino. Es muy sencillo, las variables son tamaño, alineación, espaciados, é interlineado; y por supuesto el color. Hay una fuente que es básica en nuestras rotulaciones de material ferroviario español, y el nombre de la fuente es RENFE EPOCA III/IV.

D.: Ya tenemos todos los carteles, textos, logos etc, montados sobre la imagen escaneada y lo que hacemos es suprimir las imagenes jpg tanto del vagón como de los logos ú otras que tengamos y vamos colocando estos en nuestra pagina base del programa en el lugar donde se imprimiran. Ya colocados, se imprime una hoja de prueba para ver si los colores son los correctos (hay diferencias entre lo que vemos en pantalla y lo que se imprime) y se hacen tantas como sean necesarias hasta que damos con el tono/s que necesitamos. Hecho esto poner la hoja de calcas virgen, imprimir y ya tenemos nuestro trabajo casi acabado. Hay que colocarlas y esperar a no meter la pata.

PEGAR LAS CALCAS
Pegar las calcas es todo un arte, que requiere unos simples pasos pero hay que ser muy cuadriculado y metódico.

1º - El modelo a rotular debe estar barnizado en brillo ó satinado para que la calca la podamos mover con una cierta facilidad. Si el barniz empleado es mate, será mucho mas difícil mover la calca ya que los "microcristales" que lleva este tipo de barniz tienen muchas mas aristas y lo que hace que haya menos reflexión directa de luz y por ende menos brillo, es decir se clavará mas la calca é imposibilitará su movimiento.

2º - El lugar de trabajo
* Muy luminoso, con luz directa en la que podamos ver cualquier detalle que nos sirva para criticar nuestro trabajo hasta dejarlo impecable.
* Limpio ..... ni que decir tiene, solo las herramientas necesarias.
3º - Los Medios.
* Herramientas: Pinzas, 1 pincel muy finito redondo (00), otro plano de 5 ó 6 mm aproximadamente, un trozo de papel absorbente y unas tijeras bien afiladas y gafas tipo lupa.
* Productos quimicos: MICROSOL - Ablandador para dar la elasticidad a la calca, y MICROSET - fijador de la calca.
* Barnices - Brillo y satinado ó mate.

El proceso de colocación:

Se debe cortar la calca a usar lo mas cerca del borde definido con unas tijeras por su efecto cizallante, ya que un cuter "desplaza" el material y deja una especie de rebaba. Las comparaciones de un buen cuter y una mala tijera ...... es mejor un cuter seguro, pero si la herramienta en ambos casos es buena, estan ambos bien afilados etc etc .... mejor la tijera.

Con la calca ya extraida de su página, se sumerge en un recipiente con agua y se deja unos instantes. Mientras le damos con el pincel ancho un poco de MICROSET en la zona donde lo vamos a pegar, incluso saliendonos ampliamente de la zona para cuando vayamos a colocarla si nos cae un poco lejos no nos de problemas el moverla.

La calca la sacamos del recipiente con unas pinzas y las pasamos a la mano que ayudándonos de los dedos indice y pulgar, desplazamos un poco la parte de papel de la calca hasta que ésta asoma lo suficiente para volver a cogerla con las pinzas (si es pequeña) y la depositamos en su lugar. Con el pincel ancho y mojado en agua, vamos moviendo la calca hasta su lugar, es decir la "colocamos perfectamente" y veremos que aunque esta depositada en su sitio hay un charco con ella. Para eso es el papel de cocina o absorbente, con una esquinita la llevamos hasta ese "charco" sin tocar la calca (si se mueve hay que volverla a colocar), y veremos que prácticamente todo el agua desaparece. Esperamos unos minutos y con el pincel pequeño, presionamos poco a poco observando que no se mueve y que hemos conseguido fijarla. ¡¡¡¡OJO!!!! que hasta no pasadas unas horas si las tocamos se mueven.

Si la calca es grande, el tiempo de estar sumergida en agua deberá ser algo mayor (un par de minutos), y una vez desplazado el papel de la calca, apoyar esta parte saliente tan exacto como sea posible donde deba ir. Nos ayudamos del pincel ancho y presionamos ese trocito que asoma de la calca contra el modelo a la vez que vamos tirando del papel y asentando poco a poco la calca. Aqui juega un papel muy importante el tener la zona destinada a la calca muy mojada, ya que si se trata de líneas habrá que mirar una y mil veces que nos quede recta ... es sumamente dificil cuando es a partir de 5 ó 6 cm de longitud.

Ya con las calcas bien situadas, que no se mueven al pasarlas el pincel, y alrededor de 4 o 5 horas después, utilizamos MICROSOL dandole unas pasadas con el pincel ancho y presionando sobre las zonas que nos hayan podido quedar "como son burbujas", hay que tratar de que la calca se adapte a la superficie donde se ha colocado. Y se deja secar un mínimo de 4 a 6 horas.

La calca nos ha dejado una superficie muy brillante con respecto del fondo, y por tanto toca igualar esos brillos, lo que conseguiremos con una o dos pasadas muy finitas de barniz brillo, incluso si puese necesario una tercera ..... pero MUY MUY FINITAS. Una vez igualados esos brillos, aplicamos el barniz de finalización que podrá ser mate o satinado según sea nuestra elección.

Hay detalles que solo serán anecdotas en el uso y empleo, pero algo sagrado es NO USAR ELEMENTOS METALICOS para desplazar las calcas, ya que al contacto con las tintas, las retiraremos (saldrá una calva), podremos hacer una "excavación" en la pintura del modelo (recordar que tiene depositados el MICROSET y agua .... la pintura se ablanda), y al final ..... un desastre.

PEQUEÑOS DETALLES - GRANDES ERRORES

A veces no tenemos en cuenta algunas consideraciones y no es otra cosa que la diferencia entre el diseño o fotografía en 2 dimensiones y nuestro modelo en 3 dimensiones. Lo que sucede es que en nuestros diseños practicamente todos son sobre superficies planas y por tanto no hay problemas, pero .... y cuando se trata de una cisterna? Su "panza" tiene la redondez propia de su contorno, y si no lo tomamos en cuenta el ojo que es un chivato insaciable, lo pondrá en nuestro conocimiento y nos obligará a ver algo raro ..... pero juer ¡¡¡si yo he tomado las medidas milimetricas!!!!! ¿que pasa? hay algo extraño .... no se pero es raro ...... Esas serán nuestras expresiones y será debido que al colocar nuestra calca milimetricamente realizada sobre una superficie por el lado de la curva convexa esta disminuirá su cota de altura en nuestra retina y por tanto será visualmente mas "bajita", dato éste que deberá ser corregido al dimensionar la calca.

Aqui os dejo una imagen donde la explicación es mas facil asimilarla.

Imagen

Vereis que es relativamente poca la diferencia, pero ...... lo que no entra por el ojo ...... No entra.

Bueno .... y ahora descansar .... os lo mereceis, he sido abrasador.

Saludos y no dudeis en preguntar.

Roberto.


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Re: Realización de calcas (NO PROFESIONALES)

Mensajepor Pnia » 03 Jul 2013 19:54

Vaya, muchas gracias.
No te preocupes por el tocho monstruoso, es bienvenido. :D



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Re: Realización de calcas (NO PROFESIONALES)

Mensajepor aff » 03 Jul 2013 19:56

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Re: Realización de calcas (NO PROFESIONALES)

Mensajepor Rompetechos » 03 Jul 2013 20:21

Muy interesante, y muy bien explicado.

Sólo una cosa. Si al aplicar la calca, el fondo es brillante, es más difícil que aparezca el efecto "silvering" y se coloca y remata mucho mejor que sobre superficies satinadas o mates. El proceso de fijación es el mismo que explicas en tu magistral lección.

Muchas gracias por tu disertación. -thumbup

PD: El efecto "silvering" es esa desagradable apariencia de tener zonas en la calca que parecen burbujas lisas o puntos semiplateados y que se seuele producir por una mala fijación del soporte con su base.
Última edición por Anonymous el 03 Jul 2013 20:23, editado 1 vez en total.




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Re: Realización de calcas (NO PROFESIONALES)

Mensajepor DiegoAlco » 03 Jul 2013 22:35

corel draw??? vectores???? como??????????



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Re: Realización de calcas (NO PROFESIONALES)

Mensajepor KPEV » 03 Jul 2013 23:08

M<agnífico tutorial. Gracias por el aporte.


Saludos

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Re: Realización de calcas (NO PROFESIONALES)

Mensajepor Sponsh » 03 Jul 2013 23:11

Estoy por pasar el hilo a BIBLIOTECA porque es todo un manual.... -laughing -laughing
Gracias por compartirlo. -good


"Gracias a todos por vuestra colaboración y enseñanzas".

NUEVA WEB SPONSH : http://sponsh-tren.wixsite.com/inicio
Blog de mi maqueta : http://lamaquetadesponsh.blogspot.com/
Instagram maqueta : sponsh_tren

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Re: Realización de calcas (NO PROFESIONALES)

Mensajepor Campero » 03 Jul 2013 23:45

DiegoAlco escribió:corel draw??? vectores???? como??????????


Hola DiegoAlco.

Te adjunto el enlace de la pagina oficial de Corel para que cualquier dato que necesites lo puedas obtener, incluido el precio que con una gran sorpresa ha bajado.
http://www.corel.com/corel/product/inde ... rod4260069

Saludos te animo a usarlo para que con tus manos y tus ideas nos muestras las maravillas que hace este maravilloso programa.

Roberto.


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Re: Realización de calcas (NO PROFESIONALES)

Mensajepor Rompetechos » 04 Jul 2013 00:06

También puedes usar Freehand.

Antiguo y conocido programa de dibujo vectorial de Macromedia que ahora pertenece a Adobe.

http://www.adobe.com/products/freehand/?promoid=DINSZ



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Re: Realización de calcas (NO PROFESIONALES)

Mensajepor Campero » 04 Jul 2013 02:34

Otilio escribió:También puedes usar Freehand.

Antiguo y conocido programa de dibujo vectorial de Macromedia que ahora pertenece a Adobe.

http://www.adobe.com/products/freehand/?promoid=DINSZ


Magnifico programa al que guardo un gratisimo recuerdo de cuando empece, fue el primero que usé de diseño vectorial, y por algún lado debo tener la licencia y los "diskettes". Luego pase al COREL 3 y me decanté por este programa.

FREEHAND excelente programa, muy intuitivo, y ademas mejor adaptado para pdf que el COREL. Es de Adobe -thumbup -thumbup

Saludos.

Roberto.


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Re: Realización de calcas (NO PROFESIONALES)

Mensajepor Carlosmp » 04 Jul 2013 04:18

Lo pasamos a tutoriales, gracias Roberto por el curro.


Gracias por participar en el foro

http://www.carlosmurillo.es

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Re: Realización de calcas (NO PROFESIONALES)

Mensajepor liquigas » 04 Jul 2013 09:37

Yo mis pegatinas caseras para los trenes y aviones las realizo con Corel, copio la imagen real y luego la dejo perfecta para sacar por la impresora, o hacer el fotolito para el transferible en 1 solo color.



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Re: Realización de calcas (NO PROFESIONALES)

Mensajepor Rompetechos » 04 Jul 2013 10:03

Unos ejempos del trabajo con Freehand. Son capturas de pantalla del contenido del archivo original pasado a PDF.

Untitled - 2.jpg

Cartelería para el TrenHotel Elipsos, antes de que ET lo sacase al mercado.

Untitled - 4.jpg

Una hoja de rotulaciones para varios coches y furgones de Renfe, y otros.

Untitled - 6.jpg

Plantillas para la construcción de los testeros planos de nuestros ferrobuses para transformar el modelo Roco en el español.

FER2.JPG
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.



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Re: Realización de calcas (NO PROFESIONALES)

Mensajepor liquigas » 29 Jul 2013 22:05

Campero, tengo una duda, ¿como fijas la tinta en las hojas blancas de calca?, tengo las mías impresas y me da miedo darles el fijador, las dejaré 24h de maceración para que no me la lie.




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